Come to Marrakech…

Я всегда хотела побывать в Марокко. В русском название этой страны пишется на французский манер, через «а», хотя в английском оно пишется через «о». Мощное влияние французов (особенно, их финансовых влияний) чувствуется везде. Нет смысла тут описывать, как сильно экономика Марокко зависит от Франции, я туда ездила не на разведку, а отдохнуть, но не отметить это невозможно.

Я не готовилась к этой поездке так, как обычно готовлюсь к остальным путешествиям. Во-первых, потому что беременность не позволяет восхождение на Высокий Атлас и гонки на верблюдах, а во-вторых – хотелось не обскакать все возможные имперские города за шесть дней, а просто немножко откусить и посмаковать «тамошнего колориту».
Поэтому мы остановились на Марракеше, откуда планировали сделать пару культурных вылазок.

В Марракеш прилететь можно местными авиалиниями, но рейс с приземлением в Касабланке и трансфером оттуда до Марракеша по деньгам да и по времени выходил рациональнее, его мы и выбрали.

Уже в такси из Касабланки у меня случился когнитивный диссонанс. В машине звучала музыка, подозрительно напоминающая греческие мотивы, и пейзаж за окном слегка напоминал кипрский: деревьев мало, почва выжжена солнцем. Попадались целые километры рыжей, словно огненной земли, без единого деревца. Идеально уложенная дорога казалась почти кричащей в этом марсианском пейзаже.

Хоть у нас был индивидуальный тур, и красавец-гид вместе с водителем и тачкой были в полном нашем распоряжении, но при бронировании по незнанию мы все-таки сделали одну ошибку. Мы выбрали поселение в отеле, что в Марокко делать – почти преступление. Дело в том, что в медине – старом городе, который так называется в любой арабской стране – полно старых домов-отелей, которые называются риады. Их массово выкупают в основном те же французы, облагораживают, стараясь максимально сохранить или репродуцировать элементы древней роскоши, напихать антиквариатом и прочими удовольствиями вкупе с «чисто марокканским завтраком». Этот бизнес поставлен на поток, подходящие риады выкупают для мини-отелей, бутик-апартаментов и просто для себя, в качестве альтернативной резиденции. Отовариваются риадами и другие национальности, но французская доминанта сохраняется.

Чем привлекателен риад в качестве отеля? Прежде всего, неповторимой атмосферой. В риадах спокойно и тихо, обязательно есть фонтан или омывальня (мини-бассейн или хаммам), усыпанный зеленью внутренний дворик, часто под открытым небом. Опять-таки, в риадах часто можно попробовать вкусные блюда местной кухни, в этом они не обманывают.
В парочку риадов мы заглянули в Эссуэйре, и расстроились, что не подозревали об этой опции при бронировании.

В первый же день пребывания в Марракеше мы отправились гулять по городу, выйдя из отеля в восемь утра, так как гид вознамерился наичестнейшим образом отработать свои кровные.

Не знаю, как для кого, а для меня, беременной, одной из самых удивительных достопримечательностей стал свежевыжатый гранатовый сок, который делают на небольших лотках чуть ли не на каждом углу в центре Марракеша. Мы попали как раз на сезон гранатов, и надо сказать, что марокканские гранаты (впрочем как и марокканские мандарины) покорили меня навсегда. Их сок – терпкий, сладкий, ароматный – до сих пор при мысли о себе вызывает слюноотделение. Вот прямо сейчас, когда сижу и пишу этот пост (а это почти три месяца спустя после нашей поездки!)
Первый стакан сока нам купил гид, так как пройти мимо у меня не было никаких сил, а наличной монеты еще не наменяли. И дальше дня для меня не проходило без пары стаканчиков этого нектара.
Гид смотрел на это дело снисходительно, по секрету сообщив нам, что это еще что, а вот в сезон созревания дынь мы бы на гранаты даже не взглянули.

Марокко – мусульманская страна, но если копнуть, то тут и беглые андалузцы, и потомки португальцев, и французы, и берберы, и огромная еврейская прослойка. Так что основной пласт современных марокканцев – никакие и не арабы, по сути-то. Традиционные ценности смешиваются с современными веяниями, и жизнь стремится к удовольствиям. Отмена королём многоженства стала серьезным ударом по закоренелым моралистам, но деваться некуда. Права женщин укрепились, в том числе и при разводе, хотя старший сын все равно остается наследником, и эту святость не в состоянии поменять даже монаршья воля. И тем не менее, здесь ради молитвы давно не отрываются от работы, несмотря на надрывающегося муэдзина (который, впрочем, и не обязан теперь взбираться на верхушку минарета, а сачкует, подавая голос с первого этажа в специальный рупор). Люди зарабатывают деньги и стараются не отказываться от возможностей ради религии. Это вам не Оман, где молитва в состоянии нарушить ход самых серьёзных переговоров.

Мы посмотрели гробницы королевской семьи, удачно восстановленные французами, занимающие большую территорию, утопающие в садах, мандаринах и гранатах. Какой-то садовник заботливо подстригал плодовые деревья, пока мы любовались мозаикой, ручной резкой по гипсу (мраморная крошка, смешанная с яичным белком) и потолками из красного кедра. Привидений не встретили, и от этого немного взгрустнулось.

 

Глянули мы и дворец визиря. Я не очень люблю бродить по замкам, но гид настоял, и мы двинули туда, хотя и без особого энтузиазма. Оказалось, что посередине довольно мрачного дворца с пустыми комнатами обретается помещение довольно большого гарема, с фруктовым и цветочным садами. Надо вам сказать, что только попав в гарем, можно оценить масштаб… хм… амбиций арабских вельмож.

Везде – в архитектуре, оформлении фасадов, улиц, ресторанов, вывесок – удивительный смес французской и восточной культур, с легким флёром Андалузии и звезды Давида. В архитектуре, еде, одежде… Арабская вязь и французские лилии переплетаются на резных украшениях входов в гробницы…
Французы ездят сюда как к себе в провинцию, чуть отдаленную, экзотическую, но оттого не менее свою.
И говорят здесь на арабском, берберском и французском, английский же могут запросто проигнорировать.

А рядом с мединой, буквально в двух шагах – современный город, один из самых озеленённых в Марокко (любимый город тутошнего короля, поэтому его холят и лелеют).

Все здания – цвета красной глины, по старинной традиции, чтобы соблюсти эстетику и единство стиля. По улицам гуляют люди как в традиционных, так и в современных одеждах, а молодёжь рассекает на мотороллерах, иногда даже в мини-юбках.
В Марракеше все время кипит жизнь. И, несмотря на грамотные дороги и развязки, пробки в городе постоянные. В будни тут зарабатывают деньги, на выходных город принимает гостей из других уголков страны, причём далеко не все они – иностранцы. Марокканцы любят приезжать сюда на уикенд, прогуляться по бутикам и клубам.

Вряд ли кто-либо из марокканцев заглядывает на огромный, похожий на лабиринт Минотавра, рынок в медине. Для них это все – товары для туристов, побрякушки и погремушки, не стоящие почти ни копейки, а значит, не имеющие никакой ценности.

Один молодой бербер-продавец на базаре, стесняясь и косясь на меня, подкатил к моей маме и застенчиво так, словно торговец крадеными часами, спросил по-английски:
– Бойфренд не нужен?
Мама обалдела и отшила незадачливого ухажера, а потом мы вспомнили, что здесь по старинке сначала у родителей осведомляются о согласии, а уже потом спрашивают невесту. Кто бы мог подумать, что пятый месяц беременности придал мне в глазах марокканцев такой шарм!

Местные на рынке в медине разве что активно скупают маринованные деликатесы, но об этом отдельно. Мы решили устроить себе этнический шоппинг и отпустили гида, после чего благополучно потерялись и не могли найти выход. В результате толком ничего не купили, но ненароком угодили на ту часть рынка, которая вызвала у нас легкое отвращение.

Дело в том, что в попытке найти выход, мы случайно свернули не вдоль очерченных палатками рядов, а в какой-то крохотный боковой проход. Нашим глазам открылась огромная площадь, находящаяся внутри рынка, похожая на один большой вещевой муравейник, довольно грязный: все завалено тряпками, тут же рядом какое-то мясо, старая дешёвая посуда, потёртые тапки и всякая всячина. Сразу поменялась и картина по продавцам-покупателям. Мы увидели типичных неухоженных местных женщин, ищущих что-то себе в дом. Словом, это было похоже на барахолку подержанного тряпья. Опыт тот еще, надо сказать. Мы оттуда быстро ретировались, мало ли….

С рынка выбрались слегка обалдевшие и уже под вечер, увязавшись за группкой американцев. Встретив их в одном из проходов, мы спросили, где выход. Они поинтересовались, куда нам нужно конкретно. Получив ответ «anywhere out of here», расхохотались и гордо сообщили: «this way, follow us». Через 10 минут совместной прогулки стало понятно, что они тоже не соображают, куда идти. Почти отчаявшись, мы отстали от них и наугад свернув в очередной рад, вышли к выходу, несказанно этому удивившись.

Центральная площадь медины, прямо возле рынка и самого большого минарета Марракеша, с вечера до утра преображается. Её уставляют палатками с уличной едой (чисто марокканской специфики, никаких вам вездесущих бургеров), и местные рассаживаются за столиками в палатках, вкушать подаваемые яства (которые с лёту жарят, парят и варят). Иностранцы, хоть и с опаской, но пристраиваются рядом, впрочем, быстро адаптируясь к формату пирушки. Тут же рядом разливают фреши, расписывают хной, заклинают змей и обезьян, танцуют и распевают берберские песни. Этакая какофония и вакханалия, за которой удобнее всего наблюдать со второго этажа отличной кондитерской, где подают волшебный кофе и всякие арабские сладости.

Ох, не могу не сказать хоть несколько слов о том, что они едят. Фрукты здесь все очень сладкие, кроме лимонов. После марокканских мандаринов не могу есть грузинские, а гранатам я уже спела оду выше. Чернослив, крупный, сладкий, мясистый, солнечные апельсины, ароматные сахарные дыни (и это даже не в сезон!). Жаль, арбузов местных не довелось попробовать, но нам рассказали, что они тоже на высоте.

Все-таки я наврала, и кое-чем на рынке с медине мы очаровались. А именно, перепробовали разные сорта оливок, маринованных лимонов, разнообразной нуги с орехами, медом и цукатами. Я по традиции накупила для ребенка шоколадных камушков, которые нахожу только в странах, где хоть как-то ночевала арабская кулинарная муза. Гид при этом опасливо осведомился, уверена ли я, что их можно есть. Живя в Марокко, он их даже никогда не пробовал!
Отдельный привет знаменитому таджину, который подается в красивых глиняных посудинах-конусах. С ягнятиной особенно хорош, хотя и с другими видами мяса им тоже можно восхититься.

Когда мы ездили на водопады Узуд, то лакомились таджином с телятиной, сидя в простейшей кафешке за столиком с видом на горы. И вот там мне запомнилось, как хранится на жаре мясо на кости, огромные такие ноги, вокруг которых не кружило ни одного насекомого. А все потому, что обвешаны они были мятой и прочими свежими травками, запах которых, судя по всему, и отпугивал мелкую фауну.

Лепешками имсемен, тонкими, смазанными медом или маслом, чем-то похожими на наши блины, только явно из дрожжевого теста, можно объесться с непривычки. Особенно когда их подают с невыносимо сладким марокканским мятным чаем. Чтоб вы понимали, чай подается в крохотном чайничке, и клиент потом туда кладет ОГРОМНЫЙ кусок сахара, примерно шесть на два сантиметра. Мяты в таком чае тоже хоть отбавляй, но количество сахара переходит все приличные границы. И тем не менее, чай незабываемый.

Стоит попробовать пирог-пастилу из курятины с сахарной пудрой и корицей. Ну, так нам сказал гид, хотя мы и не решились, если по-честному.
Ну, и разнообразные виды выпечки, от которой так цветут и пухнут, простите, пахнут марокканские женщины. Она действительно вкусная, и действительно очень калорийная.

Апофеозом впечатлений в Марракеше стал заказ свежевыжатого томатного сока. Официант долго не мог понять, действительно ли мы хотим сок из помидоров или он сошёл с ума, но желание клиента – закон, поэтому они нам принесли взбитое блендером томатное пюре с водой, к которому они чопорно поставили вазочку с сахарным песком… Потом в ужасе смотрели, как мы добавляем в сок соль.

Назавтра мы выезжали в Эссуэйру. Да, там снимались какие-то эпизоды «Игры Престолов», но очарование её совсем не в этом…