Дыхание норвежских льдов.

Ночевали мы в Lunde Turiststasjon, крохотном, почти неприметном кемпинге, спрятавшимся недалеко от Каупангера. Нам повезло забронировать небольшой апартамент с кухонкой. Вид оттуда был удивительный.

Сам кемпинг расположен очень выгодно по отношению к национальному парку Йостедальсбреен. Парк огромен, в нем есть и ледники, и рафтинг летом, и горный треккинг и хайкинг, и музеи, и водопады. По сути, тут можно зависнуть на неделю и каждый день в спокойном режиме смотреть что-то свеженькое. Но, конечно, не с маленьким ребенком, которому нужны постоянные приключения и движняк.

От нашего кемпинга в Лунде проще и ближе всего было добраться до одного из двух языков ледника Йостедалсбреен, – или к Нигардсбреену, или к Бергсетбреену. Первый показался нам более романтичным по фотографиям, и выехав из кемпинга утром сразу после завтрака мы за два часа дорулили до туристической стартовой точки, откуда на ледник можно было выдвигаться либо пешком, либо снова подъехать на машине.

Норвегия – хоть и небольшая страна, но расстояния в ней приходится проезжать довольно большие, поскольку даже несмотря на туннели, сокращающие путь елико это возможно, все равно “горы вставали у них на пути”. Из-за этого дорога, которую у нас в Украине можно было бы одолеть за тридцать минут, тут может занять до нескольких часов. Вот они, издержки горных красот.

Однополосная подъездная дорога к леднику, длиной в один километр, оказалась платной. То ли чтобы стимулировать хождение туристов ножками, то ли с целью отвадить от живописной парковки напротив ледника хотя бы часть наплыва людей в летнее время. Тем не менее, конкретно в тот день туристов было шаром покати, а видневшийся вдалеке ледник был загадочно скрыт дымкой остывающей земли и влажным туманом, казался от этого далёким и недостижимым, поэтому мы предпочли заплатить и доехать на машине аж до самой парковки на берегу озера.

На парковке была всего пара машин, моросил легкий дождик. Спустившись к озеру, мы увидели одинокую лодку Хермода, единственного вернувшегося из холодного Хельгарда. Неподвижный, стоял он в качающемся суденышке, а за ним, на том берегу уже отчетливо виднелся громадный лазурного оттенка ледник, так напомнивший мне вход в холодный Нифльхейм из скандинавского эпоса. Отсюда казалось, что ледник крадучись сползает прямо в озеро, тихий, но неумолимо настойчивый.

От парковки до ледника можно было добраться двумя путями: длительная «прогулка» по каменным уступам горы, огибая озеро справа, или сначала на лодке, чтобы чуть сократить себе путь. Так как специально мы не готовились, то и экипировки у нас особой не было. К тому же дождь капал уже ощутимо, поэтому мы решили выбрать сокращенный маршрут. Кто же знал, что от точки высадки из лодки до ледника – полтора часа ходу всё по тем же уступам! Про полтора часа мы поняли уже тогда, когда проделали добрую половину пути и повернуть назад уже не могли из принципа.

Ледник манил, и мы спешили к нему, размашисто хлопая на ветру своими дождевиками. Мы находили узкие проходы между каменными уступами, и это напоминало поход по гномьему царству: тут и там мох, ярко-салатовый, бурый, изумрудно-коричневый, кустарники и цветы, растущие, казалось, прямо на камнях, грибы самых разных размеров и форм. Постепенно растительность все больше сменялась камнями, которые тянулись все выше, заставляя карабкаться на них, перепрыгивать с одного на другой. А ледник был уже совсем близко, вот почти рукой подать.

Чем ближе мы подбирались к заветным лазурным глыбам, тем отчетливее становился шум, который мы сначала приняли за шум какого-то водопада поблизости. Оказалось, что из-под нижних уступов ледника с огромной скоростью и мощью вырывается вода, через каждые три-пять минут выносящая за собой на поверхность крупные ледяные осколки из недр Нигардсбреена.
Подступы к леднику предусмотрительно огорожены небольшим канатом, к которому прикреплена табличка из разряда: «бойся всяк, сюда входящий». Близко к леднику и бушующей воде подходить действительно опасно, так как в любой момент непредсказуемых размеров кусок льда может вынести из-под ледника прямо вам в лоб. Тем не менее, муж с сыном, начихав на канат и табличку, полезли на более дальние уступы, чтобы можно было заглянуть в самое “жерло” лазурного титана. Я осталась за канатом, тихонько истерича про себя.

Где-то над нами прямо по леднику шла небольшая группа туристов, они спускались сверху, осторожно ступая шипованными ботинками по ледяному ковру. В голове мелькнуло, что они похожи на потерявшихся древних воинов, заблудившихся в древнем мире мертвых. Спорю на что угодно, нам внизу было круче.

Шел дождь, и горы плакали водопадами. Вблизи лазурно-бирюзовый цвет льда усилился, заиграл разными оттенками, шум воды и несущиеся куски льда казались спецэффектами, настолько необычным было зрелище. Ветер и хлёсткие капли дождя больше не мешали, а уже дополняли трехмерную картину, в которой мы попали на первый план. Далекий, словно бы несуществующий Берген был забыт, как неуклюжая современная бутафория, стерт из памяти одним ледяным росчерком.

Пора было возвращаться, перевозчик предупредил, что последний раз лодка забирает заблудших ровно в пять. Нас ждал переезд к Гейрангер-фьорду, а затем к дороге троллей.